Habitaciones del castillo Chenonceau
Thomas Bohier [fr], chambelán del rey Carlos VIII de Francia, compró el castillo a Pierre Marques en 1513 y demolió la mayor parte (por lo que 2013 se considera el 500 aniversario del castillo: MDXIII-MMXIII), aunque su torre del homenaje del siglo XV se mantuvo en pie. Bohier construyó una residencia completamente nueva entre 1515 y 1521. Las obras fueron supervisadas por su esposa Katherine Briçonnet[7], que se complacía en hospedar a la nobleza francesa, incluido el rey Francisco I en dos ocasiones.
En 1733, la finca fue vendida por 130.000 libras a un rico terrateniente llamado Claude Dupin [fr][8]. Su esposa, Louise Dupin, era hija natural del financiero Samuel Bernard y de la actriz Manon Dancourt [fr], cuya madre también era actriz y había ingresado en la Comédie Française en 1684. Louise Dupin era “una mujer inteligente, bella y muy culta, que llevaba el teatro en la sangre”[13] Claude Dupin, viudo, tuvo un hijo, Louis Claude, de su primera esposa Marie-Aurore de Saxe, abuela de George Sand (nacida Aurore Dupin)[14].
Jardines de Chenonceau
Dado que es un destino turístico tremendamente popular, sobre todo cuando hace buen tiempo, le animamos a que vaya a primera hora de la mañana o a primera hora de la tarde. En verano, apreciará el aire fresco si lo visita a primera hora del día y evitará la mayor afluencia de visitantes. En Chenonceau, el tiempo debe dedicarse a disfrutar, no a esperar.
Los precios en Chenonceau varían según la experiencia que elija: una visita autoguiada con folleto cuesta menos que una visita audioguiada. Sea cual sea su elección, el precio incluye el acceso al castillo, al edificio de la cúpula, a la exposición de enganches de la granja y a los jardines. El precio puede ascender a 17,50 euros.
Aunque el coste de la entrada pueda parecer elevado, recuerde que este tipo de edificios requiere un mantenimiento regular y una atención continua. Las restauraciones requieren el trabajo de artesanos especializados, cuyos conocimientos están desapareciendo y tienen un alto precio. Los jardineros se encargan del mantenimiento del recinto durante todo el año.
Tienda del castillo de Chenonceau
La red francesa de trenes de alta velocidad TGV circula a velocidades de hasta 320 km/h conectando las principales ciudades de Francia y los países vecinos. Todos los billetes de TGV incluyen una reserva de asiento; los asientos son 1+2 en 1ª clase, 2+2 en 2ª clase. Las rutas más populares son París-Marsella y París-Estrasburgo. La mayoría de los TGV disponen de zona de cafetería, enchufes en cada asiento y WiFi.
La compañía estatal de ferrocarriles de Francia es una forma rápida y eficaz de viajar por el país, con más de 14.000 trenes diarios. La SNCF gestiona la extensa red ferroviaria del país, que incluye la red de alta velocidad TGV, los trenes regionales TER y los Intercités locales. También opera rutas internacionales como Eurostar y Thalys, así como los servicios de bajo coste y larga distancia Ouigo, que cubren rutas limitadas por toda Francia. Reserve con hasta 3 meses de antelación para obtener las tarifas más baratas. La red ferroviaria consta de unos 32.000 km en total, de los cuales 1.800 km son líneas de alta velocidad y 14.500 km están electrificados.
La compañía nacional de ferrocarriles de Suiza, Swiss Railways, opera trenes por todo el país y las naciones europeas adyacentes, como Alemania, Francia, Italia y Austria. Los billetes se venden en dos clases -primera y segunda- y la mayoría de los trenes de larga distancia ofrecen un vagón restaurante que sirve bebidas y aperitivos. Los billetes individuales pueden comprarse fácilmente en las paradas, mientras que se ofrece una variedad de abonos de viaje que se adaptan a las distintas necesidades de viaje.
Cuándo se construyó el castillo de Chenonceau
La fluida línea de demarcación cortaba las comunidades en dos. Partió por la mitad granjas y viñedos, separó distritos escolares y dividió familias. Este deslizamiento de agua también enseñó a los franceses que la distancia entre la vida y la muerte es a menudo estrecha y arbitraria.
Este tipo de historias son la luz que puedo encontrar en la brutalidad sin sentido de la Segunda Guerra Mundial. Historias como la de la resistencia francesa -dirigida principalmente por mujeres-, que cruzó la línea de demarcación arriesgando sus propias vidas, me dan esperanza incluso en los tiempos más oscuros.
De hecho, descubrí el Valle del Loira a través de la historia de una mujer de Saint-Martin-le-Beau que trabajaba con un sacerdote sobre el río, escondiendo a personas en ataúdes y organizando funerales falsos para llevarlas al otro lado del río Cher.
Soy una escritora independiente y bloguera de viajes que dejó de trabajar de nueve a cinco después de que mi prometido, Jeff, muriera de cáncer a los 40 años. Cuando murió, me di cuenta de que la vida es demasiado corta para retrasar nuestros sueños. Como mi sueño era viajar y escribir, ahora viajo y escribo a tiempo completo. Hoy llevo botas de montaña en vez de tacones y colecciono experiencias en vez de cosas.
